第二十九回：主教教堂訪聖袍‧舊居重温馬克思

昨天的觀光船，沿摩潭爾河(Moselle)西行，至高琴(Cochem)而止。其實繼續沿河而上，可以到達更加接近盧森堡邊境的古城提雅(Trier)。由高本斯(Koblenz)乘火車而至，約需一個半小時。

提雅歷史悠久，遠於羅馬時斯由奧古斯都所建，與早前去過的法國阿爾勒(Alres)相似，現時仍然存有不少羅馬古蹟。

從火車站步行到市中心大約十多分鐘，而遠遠便可看見在市中心前的黑城門(Porta Nigra)。城門樓高三層，由於建築材料用上灰色的砂岩，經歷風化之後便帶黑色。黑色一般給人型格的感覺，不過遠看近觀，黑城門的感覺都像污染漬環身多於其他。

除城門之外，阿爾勒(Alres)有的浴池(thermae)和鬥獸場(amphitheatre)，這裡也有，只是曾經滄海難為水。這裡的帝王浴池(Kaiserthermen)，雖仍有高牆地下室，但卻難比在巴庫看過的；這裡的鬥獸場，觀眾席已成草地、場地作沙，即使可以通往昔日格鬥士出場之處仍在，也沒有阿爾勒看到的氣勢。

帝王浴池和鬥獸場位處市中心外圍，市中心之內也不乏景點。提雅以往是主教教區，提雅主教堂(Trier Catherdral)就當然特別宏偉。教堂的聖壇以後，在石刻之中懸著金十字架，之下存放據說是基督的聖袍(Holy Coat of Trier)。教堂的另一端，牆身全白、雕刻精美，與教堂其他地方的風格截然不同。

教堂中間，則有一個巨大的豎琴，外型仿如太空船一般。

教堂還有內園，四面迴廊，中間則是花園和雕刻，而教堂亦與旁邊聖母院相連。

相距教堂不遠，是由君士担丁一世(Constantinus I Magnus)所建的王宮(Basilica of Constantine)。與一般華麗的宮殿相比，王宮紅磚高牆的風格明顯不同。王宮現已成為教堂，但內裡有詳細紀錄王宮歷史的展覽。

想不到的是，提雅也是馬克思(Karl Marx)的出生地。他出生的大屋現已成為博物館( Karl Marx House museum)，內裡紀載著他由出生、潦倒、發表共產黨宣言(The Communist Manifesto)等等各種生平。這裡的遊客，你猜主要來自甚麼地方﹖無論眼見的、還是紀念冊上留言的，都是內地同胞。思想改造的影響，實在不容忽視。

最後晚餐，當然傾囊而出。返到高本斯的舊城區，找了排房，盡情點了菜，心裡希望這一餐不會吃完。

是日菜單：
午餐：Pizza Hut@提雅，20歐元。









晚餐：牛排屋Los Gauchos@高本斯，42歐元。

第二十八回：輕舟逆流見高低‧鐵索橫江定往來

說過高本斯(Koblenz)是兩河之交的意思，觀光船的路線也就同樣有兩條：一是沿萊茵河(Rhine)南下美茵芝(Mainz)、一是沿摩潭爾河(Moselle)西至高琴(Cochem)。萊茵河一線全程八小時，長得有點嚇人，於是選了全程五個小時的摩潭爾河線。

早前在瑞士的煙特勒根(Interlaken)曾有遊湖的經驗。兩者相比，德國兩岸雖然也有滿山葡萄之美，不過房屋較為平實、船隻離岸較近，景色的確較在土恩湖(Lake Thun)時遠眺小鎮遜色。

德國遊河，反而來自逆河而上時，需要途經不少水閘。置身水閘之中，每次看著關閘注水，船體慢慢升高，感覺新奇。惱人的是，由於水閘是單線雙程，又只能容納兩艘船隻，只要途中其中一閘運氣不好，一等便是半個小時。

中午到達高琴(Cochem)，旅客中心竟然因為星期天而早於十二時關門。手上資料不多，只好隨意走走。沿途看見一些應該是教堂的建築物，外形頗為奇特，高牆少窗，分立兩岸。似乎有著防衛作用，可惜未能找到進一步歷史。

位於山上，便是高琴古堡(Reichsburg)。城堡於十七世紀時被法軍所毀，現時建築實為十九世紀時的私人重建。城堡的地方不大，主要是騎士室、兵器室和狩獵室等幾個房間，但遊覽仍然必須參加導賞團。城堡的地理位置，完全是居高臨下監視著摩潭爾河(Moselle)。以往城主更是利用城堡的絞車和繩索，升降鐵索來控制河中交通。

由山上城堡拾級而下，沿途會發現不少葡萄園和售賣當地釀製的葡萄酒的小店。其實摩潭爾河沿岸各處都是釀酒之地，高琴自不例外。臨別在即，本有以酒(當地有不少小樽裝的酒)作禮的想法，不過攜帶酒樽實在風險太大，也只好作罷。

船來車返，回程就在火車中看著早上曾經身處其中的河流。








是日菜單：
午餐：魚扒+牛扒@觀光船，25歐元
晚餐：德國腸@高本斯酒店附近小店，13歐元

第二十七回：罸有時大學監獄‧樂有時城堡酒桶

在高本斯的第一個早上，卻要為著離開歐洲而忙碌。根據航空公司的要求，今天是確認機位的最後日期。怎知電話的一端，卻是傳來一段德語和接駁失敗的聲響。別無他法，只能向旅館的老太太求救。老太太打過電話，便說辦公室應該關門。心中一涼，幸好老太太見我們傍惶的表情，於是再左撥右弄一番，想是直接聯絡機場地勤，最後對電話說出航班編號以後，便對我們表示機位沒有問題。

完成確認，便安心坐火車到今天的目的地海德堡(Heidelberg)。由火車站步行到市中心，未到各處景點之前，先被一個充滿著各式海鮮的廚窗吸引。這間其實是叫Nordsee的快餐店，雖然盡是琳瑯滿目的海鮮，但價錢不算昂貴。龍蝦、蠔、帶子、各式魚柳都有，不知從何選起。最後要了一個魚柳餐、一個海鮮沙律、兩隻生蠔和正做持價的青口。味道只是一般，不過所花不過二十多歐元，仍算是物超所值(當然以歐洲標準計算)。

其間還有一段小插曲，就是由於青口上菜的時間太耐，經理居然買一送一以表歉意，卻是我們惡夢的開始。外國的青口煮法，可能為保鮮味所以多是煮至剛開口便成。這樣肉質鮮美，不過進食時卻頗花功夫把青口打開和將殼肉分離。於是兩個像野人般，弄得肉汁四濺。完成一碟後己想放棄，又不想給別人中國人像暴發戶般浪費食物的的錯覺，硬著頭皮食下去，代價卻是用了一個小時。

海德堡跟牛津(Oxford)和劍橋(Cambridge)有點相似，也是以其大學而聞名。海德堡大學(University of Heidelberg)成立於十四世紀，是徳國最古老的大學。到了市中心，沿著大街走過巨人之家、神主教堂等名勝，便到了大學廣場。大學博物館跟學生監獄就在附近。

先到大學的大禮堂，似懂非懂地聽著負責導賞的學生在講。然後，再到深沉的學生監獄參觀。原來當地會把干犯輕微罪行的學生，交由大學自行處理，而大學就用學生監獄來囚禁這些「罪犯」的。

看過大學，走過聖靈教堂，便轉而上山參觀城堡遺跡。雖然只是十五分鐘的步程，但山路之斜，差不多使我們兩步一停。城堡早已殘破不堪，不過從倖存的建築，可以想像當日城堡的華麗。

城堡之內，有一據說是世界最大的巨型酒桶，高得要在旁建造一條樓梯給遊客參觀。

城堡之後，是一個大花園。花園雖美，但就不及所能俯瞰的海德堡旳景色。

下山之後，到了舊橋走走。舊橋對面便是哲學家之路，可惜確認機位與青口之戰實在花了太多時間，只好望橋興嘆。

回程之時，路過一間專售木製品名叫Kathe Wohfahrt的商店，內裡木製飾物非常精美，還有大量的「咕咕鐘」(cuckoo clock)。幾次都有衝動掃貨而歸，只是一來價錢並不相宜，二來心想來日方長，於是空手而回。後來事實證明，人生遇愛須盡歡，否則他日難免後悔。

是日菜單：

午餐：魚柳餐、海鮮沙律、生蠔、青口@Nordsee，25歐元。

晚餐：鮮魚三文治@Nordsee，4歐元；麥當勞套餐，5歐元。

第二十六回：兩河交匯高本斯‧一士諤諤站德角

冷冷清清的酒店，早上突然熱鬧起來，餐廳坐無虛席，未知是有公司活動、還是啤酒節的朝聖者。我們，卻已經收拾行裝，準備上路。

下一站是位於德國中部的小鎮高本斯(Koblenz)，由南往北，轉幾次車，車程用了五個小時。Koblenz其實是合流的意思，皆因高本斯位於摩潭爾河(Moselle)匯入萊茵河(Rhine)之處。遊城之旅，也就沿河而行。

走到萊茵河邊，遠遠就看見對岸山上的高本斯古堡(Festung Ehrenbreitstein)。城堡依山而建，氣勢非凡，可惜時間所限，無緣參觀。

沿河而走，可以看見一些舊政府建築物，其中一處紀錄著過往歷次河水氾濫的水平。水能載舟，亦能覆舟，河道雖然便利城市交通，但往往難逃氾濫之災。

就到兩河交匯之處，就是Kastorkirche教堂。附近則是一個帶點荒蕪的小花園和Ludwig Museum。 再往前走，就是著名的德角(Deutsches Eck)。站在角上，一邊是摩潭爾河、另一邊是萊茵河。眼向前望，是兩河之水匯融為一；回身所見，則是由鐵血宰相俾斯麥(Otto von Bismarck)扶助統一德國的威廉一世(Wilhelm I)的銅像。伴隨日落，我們由萊茵河轉至摩潭爾河邊走。





經過一個在高本斯離世的政治領袖的紀念碑後，便轉入內街。相對河邊的建築物，內街的建築更見古風。小鎮的天色黑得特別快，才幾個街口，整個地區都已在夜幕之下。







是日菜單：
午餐：碟頭飯+香腸@火車餐卡，37歐元。












晚餐：燒烤拼盤@高本斯，39歐元。

第二十五回：綠林深處天鵝堡‧華麗童話夢未完

四星酒店的魅力，經過一晚便漸漸展現出來。地方固然較大，浴室還有水力十足的按摩花灑，當然也有非常豐富的自助早餐。可惜無暇慢慢品嚐豐富的早餐，因為是日行程要到新天鵝堡(Schloss Neuschwanstein)，交通時間甚長。

新天鵝堡位於南部富森(Fussen)市郊，由慕尼黑到富森的火車需時二個小時，然後再轉十分鐘巴士到市郊的霍恩施萬高村(Hohenschwangau)。先在村內買入場票，然後可選三種方法上山，最平宜的當然安步當車，代價是四十分鐘的上山斜路。要一嚐古典風，也可以花費幾歐元坐馬車。只求方便快捷，兩口子就以較便宜的價錢坐巴士直達能夠盡覽新天鵝堡全貌的瑪麗橋。

新天鵝堡的建造者是巴代利亞(Bavaria)的末代國王路德維希二世 (Ludwig II)，歷時十多年，外觀有如童話中的城堡，也因而成為迪士尼樂園睡公主城堡的模型。瑪麗橋本是把如此夢幻城堡攝入鏡頭的最佳位置，只是旅遊淡季的禍，又把大部分的城堡外牆躲進棚架之後。

喜歡城堡外貌，更喜歡城堡所在的山林景色，遠看紅葉黃葉遍山、近觀綠林深處人家。

參觀城堡必須隨團，想不到英語導賞團的導賞員是個亞洲人；外表嚴肅、實在卻是幽默非常。城堡外表華麗、佔地又廣，內裡大部分房間卻因建造者晚年陷於財困而無法完成，倘大的廚房也只有幾組寥落的結構。也因如此，隨團參觀的房間只有幾間，不過每間都能令人嘆為觀之。在某房間內，會看見一個意想不到的巨型王冠吊燭台；在另一房間內，竟然出現一個山洞，就如把中國庭園的假山造林放進房間之中。路德維希二世喜歡華格納的歌劇，或許是希望化身劇中的天鵝騎士，所以進而迷戀天鵝，城堡中的天花、壁畫總有天鵝的踪影。可惜堡內不准拍照。

導賞團為時三十分鐘，其後可以自行觀賞關於新天鵝堡建造歷史的電影和展覽。

參觀新天鵝堡完畢加上午膳，已是三時有多，無法到山下的舊天鵝堡(Schloss Hohenschwangau)。返回富森，也就把握火車來到前的時間閒逛一下，走到一間時裝店前，發現全間都在售賣啤酒節的傳統服飾，男女大人小孩，可見啤酒節對於德國人是何其重要。














是日菜單：
午餐：德國腸+豬扒@新天鵝堡山下餐廳，22歐元
晚餐：很多麵包+1個麥當勞套餐，8歐元

第二十四回：慕尼黑王宮新風‧啤酒節狂熱傳統

上回提到，瑞德之行要以奧格斯堡(Augsburg)，其中原因除了跨境交通需時之外，其實也因為慕尼黑於十月正值啤酒節(Oktoberfest)，一般酒店的收費高達二、三百歐元。難得最後關頭旅遊代理找來一間離慕尼黑市中心不遠、將於九月開業的四星酒店，新開業的優惠房價只需七十歐元。可惜此店昨日(即九月三十日)客滿，於是乘便在奧格斯堡短留一晚。

奧格斯堡到新酒店附近火車站約須一個小時，但在下車後完全迷失方向，幸得好心婆婆指點，才能「迷途知返」。火車站至新酒店步程不長不短，約為二十五分鐘，不過沿途卻甚為偏僻，只有數間公司總部在旁，感覺仿如大埔工業村。事後回想，或許一動不如一靜，繼續留守奧格斯堡更為花算。

尋找酒店花了不少時間，返回市中心己是中午，趕緊繞到位於馬里恩廣場(Marienplatz)的新市政廳旁邊的王宮參觀。在德國統一以前，南部的巴代利亞(Bavaria)地區是一個較為獨立的公侯領地和王國，慕尼黑為其首府，而其王侯則居於王宮(Munich Residence)。

王宮外圍正在維修，所能見到的外表無非是一大幅黃色牆身加上一點雕刻，有點叫人失望。不過，宮內卻是另一番景像。王宮固然充滿珠寶珍品，然而內裡的牆繪更是令人目不暇給，感覺更勝法國的凡爾賽宮 (Château de Versailles)。


王宮花園之內，更有一座別具風格的水池。趨近細看，才知整座水池竟然由小貝殼堆砌而成。貝殼既有堆成不同結構，也有拼成各式圖案。王宮的另一邊有一座劇院，相比倫敦觀看音樂劇的劇院，當然更具王家氣派。

王宮面積大，參觀的時間多，在傍晚時間才能見識一下啤酒節。走出王宮，重回馬里恩廣場，沿著大街經過聖母大教堂(Frauenkirche)和聖米高教堂(Michaelskirche)走到中央火車站，再轉到啤酒節的會場Theresienwiese公園。早在從奧格斯堡到新酒店的火車之中，便已見識德國人對於啤酒節的狂熱。整個車廂擠滿穿著傳統服飾的男女，部分人身邊早已放著半打啤酒空樽。在前往Theresienwiese公園途中，同樣眼見不少面紅耳赤、異常興奮的途人，遠處亦時而傳來叫囂之聲。

公園的確非常熱鬧，場內佈滿機動遊戲、小食亭和啤酒亭，四周則被由帳篷搭成的啤酒屋包圍。二話不說，立即到處品嚐朱古力士多啤梨、超長香腸熱狗和串燒牛肉飽，很貴、但喧鬧之中自有風味。

啤酒節的啤酒應該是主題，只是太座眼見沿途興奮醉客、耳聞啤酒節中的鬧事新聞，只好放棄到啤酒屋中見識。其實會場之內但見警員處處，相信遇上麻煩的機會不大。回程，加入的人潮較離開的還多。

是日菜單：
午餐：三文治@慕尼黑Starbuck，12歐元。













晚餐：朱古力士多啤梨、超長香腸熱狗和串燒牛肉飽@啤酒節會場，17歐元
+意粉、沙律@酒店附近餐廳，17歐元。